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【特別編イベント】期待の新人!?フリーザ軍入隊試験 ミッション攻略、編成など

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私自身の経験では有りませんが、友人がエンド幅126mmのロードフレームに130mmのホイールを入れています。 特に改造等はせずそのまま入れています。 話を聞くと少しきついけど問題無く入るとの事で、実際に着脱をさせてもらった感じでも不都合は感じませんでした。 その友人は他にもエンド幅126mmのロードを持っていますが、入り難い物に関してはフレームを広げているとの事です。 手で適当に広げているそうですが広げすぎには気をつけているとの事です。 少し広げ足りない位が良いと思います。 問題はセンターが正しく出るかという事と変速が正しく機能するかという事ですが、目で見た限りでは特におかしな感じはしませんでしたし変速の方も問題なさそうでした。 将来エンド幅130mmのフレームを購入する事も考えられますので検討する価値の有る方法だと思います。 因みに130mmのホイールを126mmに改造するには御質問の手順に加えてオチョコの量を変更してフレームのセンターとホイールのセンターを合わせてやる必要が有ります。 A ベストアンサー あくまで個人的な経験と感覚ですが、、、、 アルミフレームはエンド幅を広げることはできませんが、 126のエンドに130のハブは入りますし使えます。 これが原因での破断の経験はありませんが、 もし仮に折れた場合でも、シートスティやチェーンステイの一本程度が折れただけでは特に問題なかったです。 そもそも折れる場合は、事前にひびが入るので目視でわかりましたし、 目視で気が付かない場合でもヒビがこすれで異音がしましたし、 踏んだ感覚が異様に柔らかくなりましたのですぐに分かりました。 アルミフレーム2本、チタンやクロモリフレームはそれ以上の破断経験があり ただし、アルミフレームは一度ひびが入ると、ヒビが一気に広がりやすい傾向にあるようで、これが原因でアルミフレームはいきなり折れるという俗説があります。 逆に言えば、フレームが折れてもフレームが柔らかく感じるだけです。 ただしこれはリア三角が折れた場合の話で、フロント、、、 特に、折れてヘッドチューブが外れたとか、フォークやフォークコラムが折れた場合は重症の事故を起こす可能性が大きいので、警戒するならリアではなくフロントの方ですね。 そもそも、リアエンドは規格が126mmのものでもきっちり126mmではなく、 128mmを超えるものもありますから、どちらにしろある程度はクイックを締める時に歪んでいますですよ。 日本メーカーのフレームはここら辺の精度が素晴らしいですが、 昔のヨーロッパのフレームは、、、ねぇ。 まっすぐ進まないフレームや、BBやヘッドの精度が出ていないものって普通でしたからねー。 あくまで個人的な経験と感覚ですが、、、、 アルミフレームはエンド幅を広げることはできませんが、 126のエンドに130のハブは入りますし使えます。 これが原因での破断の経験はありませんが、 もし仮に折れた場合でも、シートスティやチェーンステイの一本程度が折れただけでは特に問題なかったです。 そもそも折れる場合は、事前にひびが入るので目視でわかりましたし、 目視で気が付かない場合でもヒビがこすれで異音がしましたし、 踏んだ感覚が異様に柔らかくなりましたのですぐに分かりました。 アルミ... Q 6速車に8速、9速、10速用のリヤディレイラーは装着可能でしょうか? 21年前に購入したパナソニックのPT-1000と言う自転車に乗っています。 20年間部屋のオブジェになっていましたが、今年ある程度オーバーホールして4月から4000キロ走りました。 とても気に入っています。 しかし、先日箱根を下った時、振動(バイクへの嫌がら舗装路)でリヤディレイラーのリターンスプリングのピンが外れ、スプリングを紛失してしまいました。 現在、変速不可で6速の中の4速固定で使用しています。 そこでお知恵を頂きたいのですが、このPT-1000はシマノ105セットで構成されています。 しかし、現在の8速、9速、10速仕様とは違う6速車で、合うユニットがオークション等では発見できません。 7速、8速仕様又は10速仕様のリヤディレイラーを装着することは可能でしょうか? 他に良い方法(修理可能)などがありましたらご指導宜しくお願いいたします。 A ベストアンサー PT-1000は、当時トライアスロン用と売られていたものでしょうか?たぶん、緑っぽいメタリック塗装の105SCの頃なんでしょう。 リアはエンド幅126mmでレギュラー6速のボスフリーか、600互換のUGカセットスプロケットのどちらかなんでしょう。 7,8速用ディレイラを手に入れて交換するというのがよいのだと思います。 ただ、ロード向けのショートケージで7,8速用ディレイラってのも、かなり入手は難しくなってます。 私がこの手の補修をするときは、7,8速用の旧SORA RD-3300あたりに交換し、ついでに、シフトレバーとフリーも買えて7速にしてしまいます。 ディレイラの振れ幅を調整するねじが短く、ディレイラがスポークと接触する可能性があるので、調整ねじを適当な長いものと交換する必要があるかもしれません。 ただし、インデクスシフトのSISはうまく動く保証が無いので、フリクション側で使うか、Wレバー交換の必要があるかもしれません。 PT-1000は、当時トライアスロン用と売られていたものでしょうか?たぶん、緑っぽいメタリック塗装の105SCの頃なんでしょう。 リアはエンド幅126mmでレギュラー6速のボスフリーか、600互換のUGカセットスプロケットのどちらかなんでしょう。 7,8速用ディレイラを手に入れて交換するというのがよいのだと思います。 ただ、ロード向けのショートケージで7,8速用ディレイラってのも、かなり入手は難しくなってます。 私がこの手の補修をするときは、7,8速用の旧SORA RD-3300あたりに交換し、ついでに、シフトレバーとフ... A ベストアンサー パーフェクトな補足ありがとうございます。 ・TREK 1. 5(2008年モデル?) BB 「VP-BC82」 BC1. 37"x24T 68x110. 5 クランク ボントレガー 「BR7GADE」 >1. 37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110. 5(軸長)が BB規格。 もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。 で、肝心のテーパーですが… ボントレガーのクランクは、もともと シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので アメリカ製であったことからもJISテーパーです。 =ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。 ・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う) BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1. 37x24 クランク shimano 「FC-MC20」 で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。 JISテーパー。 軸長は、実物を計って調べてください。 情報としては、126mmが適合するはずですが… 確実なのは現物の軸長です。 いずれも最近のBBですので オフセットは普通です。 また、110. 5と110とか111とかは、 神経質になる必要は在りません。 =近似値で調整可能と考えて良いです。 逆に言えば、110必要なんだけど、 すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合 111でも113でも使用可能です オフセットは左右均等なので、 1mmの長さの差=チェーンリングが0. 5mmずれるだけ。 四角テーパーの泣き所ですが、 そう言う使い込んだクランクの場合、 勘合部がどうしても減ってしまい、 前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。 ですので、 110.5の軸長が標準であれば 111や113を選択すべきです。 間違っても109とかは選択すべきではありません。 =勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。 =チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。 パーフェクトな補足ありがとうございます。 ・TREK 1. 5(2008年モデル?) BB 「VP-BC82」 BC1. 37"x24T 68x110. 5 クランク ボントレガー 「BR7GADE」 >1. 37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110. 5(軸長)が BB規格。 もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。 で、肝心のテーパーですが… ボントレガーのクランクは、もともと シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので アメリカ製であったことからもJISテーパーです。 =ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。 Q 当方、クロスバイクで32Hのもの(700x28c、クラシックリム)がついているのですが、 少しでも巡航性能を上げるためと、タイヤ幅を23cまで落としたいので ロード用のエアロホイール購入を考えています。 (シマノのR500など低グレードのものであれば ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています) でも、手組みでいろいろ選ぶという選択肢も少し考えています。 ショップを見ると、ロード用に販売されているハブは、 かなり上級グレードにならない限り32Hが一般的のように思います。 (シマノの場合。 別のメーカーでは違うのかもしれませんが・・・) リム単体も、32Hが多く販売されているように思います。 ところが、完組みは24H、20H、18Hなどが普通にありますよね。 (シマノのR500など低グレードのものであれば ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています) でも、手組みでいろいろ選ぶという選択肢も少し考えています。 ショップを見ると、ロード用に販売されているハブは、 かなり上級グレードにならない限り32Hが一般的の... A ベストアンサー 昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。 1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。 36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。 その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。 1980年代初頭、とある業者が「32Hホイールを売り出すとレーシングイメージがあるので売れるのではないか?スポークも若干ケチれるし」ということで、アップグレードホイールと称して売り出したそうです。 これは36Hに比べ、明らかに耐久性や剛性が劣っていましたが、一般の人が使うには十分な強度で、商業的には成功したそうです。 その後、28H, 24H, 20H, 16Hとスポーク数の少ないホイールがアップグレードホイールとして発売されました。 しかしこれらは当時のプロメカニック達に好意的に受け入れられなかったそうです。 その理由は 1 スポーク数を少なくするとリムを丈夫にしなければなりません。 これはリムの重量が増えることを意味します。 リムの重量が増えると運動性が悪くなります。 この現象は同じ重さのおもりを背中に背負った場合と足首や靴に付けた場合で、同じ距離を同じ時間で歩いてみればすぐに分かります。 後者の方が疲れを感じるはずです。 2 スポーク数が少なくなるとスポーク1本にかかる荷重が増え、異常に高いテンションを必要とします。 またスポークが1本でも折れれば即、走れなくなります。 3 ハブからリムにトルクを伝えるためにはスポークをクロス組みする必要があります。 36Hの場合、8本取り 4クロス 、6本取り 3クロス 、4本取り 2クロス の3種類の組み方ができますが、32H, 28Hの場合、6本取り、4本取りの2種類になります。 さらにスポーク数が少なくなると4本取りか2本取りのどちらか一方しかできなくなります。 クロス数が少なくなると、ホイールのねじれ剛性が著しく下がり、加速の悪いホイールとなります。 このような流れで、レースイメージを持つ32Hがスポーツ系自転車に生き残り、それ以下のものは自然淘汰されたようです。 ちなみに競輪は36H, 8本取りが標準だそうで、瞬発力でホイールがねじれるのを防ぐために理にかなっています。 完組の場合はホイールを総合的に専用設計できますので、少スポークでも十分な性能のホイールを作ることができます。 今や高価な完組の性能を越える手組みホイールを作るのは事実上不可能です。 コストパフォーマンスや絶対性能を取るなら迷わず完組です。 しかし手組みには手組みの良さがありまして、性能はともかくユーザーの好みや用途に幅広く対応できます。 また、スポークが切れても少しは走れる余裕がありますし、街の小さな自転車屋でも応急処置が可能です。 さらに自分でホイールがいろいろ組めるようになると、先人達の工夫が理解できるようになり、少スポークが必ずしもメリットが多いとは思えなくなると思います。 私は別にプロのメカニックではないですが、ホイール組は自転車弄り上級者への登竜門です。 最初はプロの自転車屋さんの助けが有った方が良いとは思いますが、機会があったらホイール組にも挑戦してみてください。 タイヤ幅を細くするとパフォーマンスアップしたように感じるのは主にホイール外周の軽量化と転がり抵抗の低減だと思います。 これを説明していると長くなりますので今回は止めておきます。 geocities. html 昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。 1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。 36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。 その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。 1980年代初頭、とある業者が「32Hホイールを売り出すとレーシングイメージ... シャフトに付くワッシャーを均等に2. 5mm調整するとありますが間違ってます。 フレームのディレイラー側エンド部分からフレームセンターまでの距離は135、130共に同じ長さです。 これはカセットスプロケットが入るフリーボディ幅が130、135の別無く共通であるから フリーハブではなくフリーボディね です。 違うのはフレームセンターから反フリー側の距離がそれぞれ5mm違っているのです。 これを裏付けるようにそれぞれのハブを比べますと反フリー側のスペーサーがキレイに5mm違います。 さらにハブセンターに着目しますとセンターは2. 5mm違っています。 要約しますと例えばエンド幅135mmクロスバイク用のホイールを130mmバイク用に改造する場合、アクスルシャフトとスペーサーを5mm短いものに交換し、スポークのテンションバランスを反フリー側・フリー側共に調節し2. 5mmリムをフリー側に寄せる改造が必要となります。 余談失礼いたしました。 A ベストアンサー 自転車店で購入した物の場合は、カタログにも掲載されてますし、(年度が違うとずれる事も)有名メーカーなら、どこの何年モデルでわかります。 メーカーがわかって、私のカタログのストックがあればさがします。 スポーツショップに行けばポストのサイズを測る事が、(パラソルチョコレートのデカイので?)できます、そうです、内径ですがノギスで測っても多少ずれるので、できれば工具で、測ってもらって。 お店の人が計れば違ったときに変えてもらえますから。 自分で計ると文句も言えない。 ポストのサイズは、多いのが26,8パイ 27,2 とかです、メーカーによっては、30.9 31.6とか色々です、0,2違うとグラグラ、きつくて入らないがあるので。 安いので2000円くらいから、 サドルはどれでもつきます。 シム(隙間を埋める薄いわっか)もあるのですが、あまり良くないので、できればちゃんとしたのを。 普段サドルの上下をしない方なら、盗難防止にクイックのポスト止めより、アーレンキー(6角レンチ)で止める シートポストクランプ のに変えたほうがいいかも(サイズがあります) 自転車店に自転車を持って行く事をオススメします。 計る工具があるか電話で聞いてみたほうが。 自転車店で購入した物の場合は、カタログにも掲載されてますし、(年度が違うとずれる事も)有名メーカーなら、どこの何年モデルでわかります。 メーカーがわかって、私のカタログのストックがあればさがします。 スポーツショップに行けばポストのサイズを測る事が、(パラソルチョコレートのデカイので?)できます、そうです、内径ですがノギスで測っても多少ずれるので、できれば工具で、測ってもらって。 お店の人が計れば違ったときに変えてもらえますから。 自分で計ると文句も言えない。 ポストの... Q ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。 MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。 ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。 geocities. html トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。 それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。 基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。 もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。 マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。 元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。 私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。 登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。 マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。 つらければダンシングで上ればいいし。 geocities. html トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。 それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。 基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。 もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。 マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、... A ベストアンサー 26mmはロードバイク用に多くみられるハンドル径です。 (最近は31. 8mmというオーバーサイズも増えています) 25. 4mmは一般車およびピストでよく使われます。 アダプタみたいなものをかますことで径の大きいクランプに それより細いハンドルを使うことは可能です。 なにもかまさなくてもそのままで25. 4mmハンドルに対応する ステムもありますが、メーカーが対応としているもの以外は そのままではしっかり止まらないと思った方がいいですね。 cb-asahi. html このようなスペーサーを使えば26mm対応のステムに取り付けられますが ノーマルステムだと取り付けが困難かと思います。 Q 先日、私のフラットバーロードのホイールを買い換えました。 で、それまで使っていたノーマルホイールを、会社の同僚がもし自分の自転車に使えるなら譲って欲しい、と言ってきました。 その同僚はクロスバイクに乗っていますが、そのクロスバイクは、リアエンド幅135mm(MTBと同じエンド幅)なんですね。 エンド幅130mmのロードのフレームに135mmのホイールを入れるのは無理があるのはわかりますが、逆に幅が広いフレームに狭いホイールを入れる分には、ハブの左右に厚さ2~2. 5mmのワッシャーなどのスペーサーをかませば取り付け可能なんじゃないか、と思うのですが。 (ていうか、絶対に試した人っていると思うんですよ、これって) ホイール脱着の度にワッシャーがちゃんとした場所に入っているか確認が必要になる、などの多少の欠点はあると思いますが、現実問題として、スペーサーかましてロード用ホイールを装着して、通勤等の日常使用に何か支障は出るのでしょうか。 やってみたけど問題があった、もしくは、やってみたがごく普通に使えるなど、経験談も大歓迎です。 よろしくお願いします。 先日、私のフラットバーロードのホイールを買い換えました。 で、それまで使っていたノーマルホイールを、会社の同僚がもし自分の自転車に使えるなら譲って欲しい、と言ってきました。 その同僚はクロスバイクに乗っていますが、そのクロスバイクは、リアエンド幅135mm(MTBと同じエンド幅)なんですね。 エンド幅130mmのロードのフレームに135mmのホイールを入れるのは無理があるのはわかりますが、逆に幅が広いフレームに狭いホイールを入れる分には、ハブの左右に厚さ2~2. 5mmのワッシャーなどのスペーサー... A ベストアンサー やってます。 フレームはアルミでして、実際にフレームのエンド幅は135mmきっかりでした。 5mmたわめると、結構力が必要です。 クロモリなんかのフレームならばあまり問題ないんですが、アルミの場合は クラックが入りやすくなるかもしれませんので、 私はハブ軸の組み替えをしました。 シマノのハブでしたので、MTB用ハブ軸(シマノのスモールパーツばら売りで500円くらい)と バイク用品店で5mmのアルミスペーサーを購入。 ロード用ホイール(WH-R500)のハブ軸をばらし、軸だけ組み替えて、 反フリー側に5mmのスペーサーをかまして組み付け。 その状態で、ハブ軸中心とリム中心が2. 5mmずれますので、振れ取り台で修正。 (完組ホイールでしたが、リム引っ越しの要領で少しずつやれば問題なし) いまのところ400kmくらい走りましたが、何の問題も出てないです。 ちなみに2. 5mmずつスペーサーを入れると、チェーンライン(スプロケの幅の中央線)が内側に来てしまうので、 ディレイラーの調整が必須になります。 (ディレイラーはフレームについてる為) 私はすぐに元のホイールに戻せるようにしたかったので、前述のようにしました。 yahoo. html 軸が組み替えられないハブの場合は、無理矢理フレームをたわませてつけるしかないでしょうかねぇ・・・? ただしその場合、ディレイラーの調整はあまり必要ないです。 (厳密には角度もチェーンラインも変わるので、ギヤ鳴りをおこすかも??可能性は低いですが) 軸をばらさずにスペーサーをハブとフレームの間に挟むだけだとちょっと怖いかも。 軸の飛び出し部分(フレームに引っかかる部分)が、私の実測で5mmくらいでした。 その5mmと側面の摩擦力でダンシングの全体重を支えるので、それがあまり少なくなると・・・? スペーサーをフレームとの隙間に入れると、摩擦力も極端に小さくなりますし。 (ハブ軸の、フレームエンドと接触するところはギザギザの滑り止めがついていますよね。 あれがスペーサーで全く効かなくなります) やってます。 フレームはアルミでして、実際にフレームのエンド幅は135mmきっかりでした。 5mmたわめると、結構力が必要です。 クロモリなんかのフレームならばあまり問題ないんですが、アルミの場合は クラックが入りやすくなるかもしれませんので、 私はハブ軸の組み替えをしました。 シマノのハブでしたので、MTB用ハブ軸(シマノのスモールパーツばら売りで500円くらい)と バイク用品店で5mmのアルミスペーサーを購入。 ロード用ホイール(WH-R500)のハブ軸をばらし、軸だけ組み替えて、 反フ...

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ヒントと正解 (2019年7月開催) ヒント 正解 短冊で願いを叶えよう ババの交換所で秘宝「願いの短冊2」を1回使用してキャラを仲間にする。 イベントや超激戦を遊びつくそう ACT(スタミナ)を合計77以上消費する。 パラガスの部下達をうちやぶれ 物語イベント「うちやぶれ伝説の超サイヤ人」ステージ1. 謎の新惑星ベジータを1回クリアする。 スカウターに異常な反応あり!? ガシャ画面右上のスカウターを押す。 一粒食えば10日間は飢えをしのげるありがたい豆 サポートアイテム「仙豆」を使用してクエストをクリアする。 闘いの中で青い玉を7つ以上拾い集めよう 速気玉を7個以上取ってクエストをクリアする。 地獄の魔戦士セル&フリーザを1回クリアする。 7月3日 三星球 クエストで77,777以上のゼニーを獲得する。 1日1回限定イベント「賞金ガッポリ!サタンの武道会」や冒険後半の難易度SUPERが1回で達成しやすい。 7月4日 四星球 ドッカン覚醒を1回する。 7月5日 五星球 ACT(スタミナ)を合計77以上消費する。 7月6日 六星球 潜在能力解放で1マス解放する。 7月7日 七星球 ホーム画面の専用バナーをタップする(右にスクロールしていくと出てくる) ヒントと正解 (2018年7月開催) ヒント 正解 短冊で願いを叶えよう ババの交換所で秘宝「願いの短冊」を1回使用してキャラを仲間にする 物語に出てくる地獄の魔戦士との闘いに勝利しよう 物語イベント「」ステージ2. 地獄の魔戦士セル&フリーザを1回クリアする。 闘ってたくさんお金を稼ごう クエストで77,777以上のゼニーを獲得する。 1日1回限定イベント「賞金ガッポリ!サタンの武道会」や冒険後半の難易度SUPERが1回で達成しやすい。 仲間をドッカンと強くしよう ドッカン覚醒を1回する。 イベントや超激戦にたくさん挑戦しよう ACT(スタミナ)を合計77以上消費する。 限界を超えたその先にある眠れる力を解き放て 潜在能力解放で1マス解放する。 」と表示される) 超または極の力を呼び覚まそう キャラクターを1体Z覚醒する 3周目 強敵との激戦に勝利しよう 超激戦イベントを1回クリアする(どのステージどの難易度でも可) 新たな姿に覚醒しよう キャラクターを1体ドッカン覚醒する 冒険でキラキラ光る石をたくさん見つけよう 冒険で秘宝「ふしぎな宝石」を10個以上集めてクリアする ワシの修業はちと厳しいぞ [1日1回限定]育成イベント「」をクリアする 5色の光る玉のいずれかを探しに行こう 潜在能力解放イベント「解放せよ 潜在能力」をクリアする(どの属性のステージでも可」 まだ眠っている力がおありのようだ 潜在能力を解放する(HP・ATK・DEFどれでも1ヶ所でOK) ドラゴンボールの数だけホーム画面で円を描こう ホーム画面左右のキャラを上下どちらかにスライドして7周回転させる(7周分ぐるぐる回せばOK) (なお、上記部分の名称はキャラクターリボルバー).

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攻略情報 無課金で入手できる極限ゴジータでクリア出来ました。 リーダー 胎動する究極パワー 超サイヤ人3孫悟空(GT) 気玉を多く取るほど、攻撃力が上がるリーダーです。 こういったイベントでは必須になりますので、手離すことのないようにしましょう。 アタッカー 最終局面への突入 ゴジータ 現在開催中のイベント、「ドラゴンボール超 ブロリー」で入手できるキャラです。 極限Z覚醒をすると、大幅にパワーアップします。 孫悟空の系譜、ベジータの系譜カテゴリがいると、さらに攻撃力がアップします。 サブ 気玉変換 ゆずれない決着 魔人ベジータ 速気玉を力気玉に変換 ベジータの系譜なので、ゴジータと相性もいいです。 編成例 手持ちに極限ゴジータがいる場合 いつも通りの編成です。 気玉リーダーをフレンドに選んで、アタッカー1のサブ4という形で。 ターレスは極限トランクスと交代の方が良さそうでした。 力気玉15個で会心なくても達成 まとめ 若干、気玉の要求量が多いですが、会心が出ればもう少しハードルは下がると思います。 これで期待の新人イベントは攻略完了しました。 ドラゴンヒストリーなどの攻略は後日、時間があるときに挑戦しようと思います。

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